Hanbok - istorie, design, frumusete

Română
Istorie
 
Antichitate
Hanbok îşi poate urmări originea sa, hainelor nomade în sfera culturală Schitopolis-siberian, nordul Asiei, larg răspândită în antichitate. Cele mai vechi dovezi de acest stil comun din nordul Asiei, pot fi găsite în locul de înmormântare Xiongnu al lui Noin Ulâ din nordul Mongoliei, şi cele mai recente dovezi de caracteristici de design ale hanbok-lui, de bază, pot fi urmărite la picturile murale vechi din Goguryeo, înainte de secolul 3 i.en. Reflectând originile nomade din nordul Asiei, hanbok-ul a fost conceput pentru a facilita mişcarea şi, de asemenea, incluse mai multe motive şamanice. Din acest moment, structura de bază a hanbok-ului, şi anume mantaua jeogori, pantalonii Baji, iar fustă Chima, au fost stabilite. Pantalonii strâmţi scurţi şi înguşti, jachete talie-lungime au fost purtate de bărbaţi şi femei în timpul primilor ani ale perioadei Celor Trei Regate ale Coreei. Structura de bază şi aceste caracteristici de design de bază ale hanbok-ului rămân relativ neschimbate până în această zi.
 
Spre sfârşitul perioadei Celor Trei Regate, femeile nobile au început să poarte fuste de lungime întreagă şi jachete lungi la talie şi bărbaţii nobili au început să poarte pantaloni spatioasi legaţi la glezne şi sacou îngust stil tunică încătuşată la încheieturi şi curea la talie. Deşi majoritatea influenţelor străine asupra Hanbok-ului nu a durat şi au fost superficiale, îmbrăcămintea mongolă este o excepţie ca singură influenţă străină care a făcut modificări vizibile semnificative Hanbok-ului. După ce dinasta Goryeo (918-1392) a semnat tratatul de pace cu Imperiul Mongol în secolul al 13-lea, prinţese mongole, care s-au căsătorit în casa regală coreeană, au adus cu ele moda mongolă, care a început să prevaleze în viaţa atât formală cât şi privată. Ca urmare a acestei influenţe, fusta Chima a fost scurtată, iar jeogori au fost urcaţi mai sus de talie şi legaţi la piept, cu o panglică lungă, largă, goruem (în loc să fie centură) şi mânecile au fost curbate uşor. Schimbul cultural nu a fost într-un fel. Goryeo a avut o influenţă semnificativă culturală pe terenul mongol al dinastiei Yuan, dintre care cea mai vizibilă a fost adoptarea hanbok-ului femeilor de aristocraţi, regine şi concubine ale instanţei Mongole.
 
Tinuta regelui si a reginei din Goguryeo
 
Tinuta regelui si a reginei din Silla
 
Dinastia Joseon
La începutul dinastiei Joseon, au apărut pentru a continua moda femeilor pentru bufant, haine largi, cum ar fi cele observate pe picturile murale din mormântul lui Bak Ik (1332-1398). Cu toate acestea, prin secolul al 16-lea, jeogori a fost scurtat la talie, şi pare să fi devenit mai aproape de amenajare, cu toate nu la extremă de silueta în formă de clopot a secolelor 18 şi 19. Hanbok-ul de astăzi este descendentul direct al hanbok-ului purtat în perioada Joseon, în special la sfârşitul secolului al 19-lea. Hanbok-ul a trecut prin diverse schimbări în 500 ani sub domniile regilor Joseon şi în cele din urmă a evoluat la ceea ce acum ne raportăm în mare parte ca hanbok tipic.
 
sursa: wikipedia
 
Evolutia hnabok-ului
Pictura murala, din Regatul Goguryeo, aratand inceputul stilului hanbok
 
Hanbok-ul de obicei este format dintr-un articol de îmbrăcăminte superior numit jeogori purtat cu pantaloni (Baji) sau o fustă curbată (Chima). Convenţional, braţele deschise ale jeogori-ului se spune că reprezintă căldura şi îmbrăţişează poporul coreean, în timp ce fustele voluminoase simbolizează spaţiul şi libertatea. Ţinuta tradiţională nu este de formă-convenabilă, ci mai degrabă curgere-liberă, astfel că este convenabil de purtat, indiferent de tipul corpului. 
 
Baji este, de obicei purtat de bărbaţi şi Chima de femei, dar picturile murale datând din Regatul Goguryeo (37 i.Hr. - 668 d.Hr.) arată că nu au fost iniţial nici o diferenţă distinctă de sex în Hanbok. În aceste picturi murale, atât bărbaţii, cât şi femeile, purtau la nivel mâneci jeogori suficient de lungi, pentru a acoperi şoldurile de peste pantaloni sau fuste. Tăietura de proiectare diferit vizibilă în funcţie de statutul social al purtătorului sau ocupaţia. Cineva din clasa de jos, care a fost probabil pentru a efectua munca manuală, ar purta de obicei jeogori relativ scurt cu mâneci largi, pentru a maximiza confortul în timpul lucrului.
 
Tot în acest timp, designul Chima al femeilor semănă cu fustele plisate ale modei occidentale, cu excepţia centurii largi, care a fost legată de piept sus. Plasarea ridicată a centurii.
 
Mai târziu, în Regatul Goryeo (918-1392), ca urmare a influenţei din apropiere de Mongolia, designul tradiţional al jeogori-ului a suferit o schimbare, adoptând lungimi mai scurte şimâneci înguste. Schimbarea cea mai notabilă a fost adăugarea otgoreum-ului, arcul legat în faţa pieptului, care a înlocuit practica anterioară de legare a unei betelii cu eşarfelungi. Otgoreum este una dintre cele mai populare elemente ale hanbok-ului de astăzi.  a dat fustei o privire de valuri şi au permis o mai mare libertate de mişcare. Acest design a fost util în asigurarea confortului, precum modestia femeilor, care de multe ori au efectuat treburile lor casnice în diferite poziţii de relaxare şi ghemuire. 
 
Disign-ul Hanbok-ului s-a schimbat cu trecerea timpului. Modelele din fotografie sunt diferite pentru secolul 16 (stânga) şi secolul al 18-lea (dreapta)
 
Regatul Joseon (1392-1910) a fost un punct decisiv de cotitură în transformarea treptată a Hanbok-ului, cu jeogori pentru femei, în special, să fie purtată mult mai scurt şi mai strictă decât în ​​perioadele anterioare. În mijlocul erei Joseon, jeogori era purtat mai sus, deasupra taliei, precum şi la sfârşitul secolului al 19-lea, a ajuns până la piept şi a fost purtat cu o eşarfă la nivel suplimentar unit în jurul pieptului. Cu toate acestea, în mijlocul secolului 20, această tendinţă s-a inversat, iar jeogori a fost văzut încă o dată cu lungimi mai mari, care de obicei a fost un pic mai sus de talie.
 
În timpul perioadei coloniale japoneze, femeile care doreau să-şi exprime o feminitate mai modernă, au adoptat un nou stil de Hanbok, asortând Chima mai scurtă cu jeogori alb. În acelaşi timp, cu disponibilitatea şi furnizarea de haine stil occidental şi ţesături largi, hanbok-ul a început să-şi piardă fostul loc în curentul principal al modei şi pentru îmbrăcăminte. Astăzi, hanbok-ul este de obicei purtat numai pentru vacanţe şi ocazii speciale, design-ul şi aspectul atragatoar mai confortabil şi sensibil decât cele anterioare, versiuni mai ornamentate.
 
Hanbok-ul a suferit diverse modificări de-a lungul istoriei sale de peste 1.600 de ani, iar transformările continuă până la această zi, designerii de specialitate introduc reinterpretări moderne ale designului tradiţional, pe scena din întreaga lume. În ultimii ani, numeroase mass-media străine şi-au exprimat admiraţia pentru eleganţa şi frumuseţea hanbok-ului, inclusiv Franţa Le Monde, care a numit hanbok-ul un "costum de vânt", lăudând modul în care haina este decorată pe curbele naturale ale corpului, cum liniile curg păstrând un aer, aspect voluminos.
 
"Hanbok-ul este un element de cultură coreeană şi stilul de viaţă, care poate fi uşor împărtăşită şi apreciată de un non-coreean", a declarat designerul de conducere Hanbok, Lee Young Hee. Hanbok-ul continuă să primească tot mai multă atenţie internaţională, farmecul şi posibilităţile creative ale costumului tradiţional coreean, vor deveni lucruri descoperite şi toţi se vor bucură.
 
sursa:  www.korea.net
 
Cele zece frumuseti ale Hanbok-ului
Frumuseţea hanbok-ului se găseşte în fluxul elegant al liniilor sale şi în paleta de culori plăcute. La fel ca streaşina înclinată uşor de o casă tradiţional coreeană, armonia baerae curbată (linia de jos a mânecii sacoului), cu liniile ascuţite drepte ale dongjeong (căptuşeala albă crescută a jachetei) arătând subtilitatea esteticii tradiţionale coreene. Atractivitatea hanbok-ului străluceşte chiar şi prin liniile minunate create de mişcarea corpului, în timp ce-o poartă, din motivele pentru care se bucură de o astfel de atenţie la nivel global. Hanbok-ul este de obicei definit ca având "opt frumuseţi," aşa cum este descris mai jos.
 
Jeogori (îmbrăcăminte superioră) cu dongjeong, baerae şi goreum (două benzi de jeogori). 
 
1. Frumuseţea structurii
Hanbok-ul femeilor, cu mâneca scurtă (jeogori) asociată cu o fustă completă, dispune de o frumuseţe structurală şi fluxul ritmic simplu ce completează mişcările corpului. 
Jeogori din Dinastia Joseon
 
2.Frumuseţea formei
Hanbok-ul radiază o frumuseţe fizică naturală în siluetă şi liniile atractive, care permit mişcarea neîngrădită a corpului. 
 
3.Frumuseţea creativităţii
Spre deosebire de hainele occidentale, care ating dimensionalitatea prin ţesătură şi broderie, tehnici drept căptuşite, hanbok-ul se face cu ţesătura plată, într-o formă liniară care realizează dimensionalitatea numai atunci când este purtată pe corp. Atunci când sunt introduse pe rama umană, hanbok-ul are o viaţă proprie, una care este naturală, elegantă şi curgătoare.
 
4.Frumuseţea armoniei
Hanbok are linii drepte şi curbe, dându-i un flux atractiv reprezentativ al unui estetic unic coreean. Mişcările graţioase, armonioase, ce se întâmplă atunci când hanbok este de fapt purtat, este lăudat în întreaga lume. 
 
5.Frumuseţea culorii
Culorile hanbok-ului sunt decise în conformitate cu "teoria celor cinci culori" ("obangsaek" în coreeană), care se referă la teoria yin şi yang şi cele cinci elemente. Hanbok-ul face frecvent uz izbitor de culori în mod natural. 
 
6.Frumuseţea naturii
Linia curbă, una dintre cele mai atrăgătoare caracteristici ale hanbok-ului, a găsit în forma să deplină şi în vrac, ritm, iar proporţiile neregulate când sunt purtate, au un unghi natural lipsit de artificialitate, care creează un efect de curgere liberă şi scoate textura , materialul ţesut manual natural. 
 
7.Frumuseţea spaţiului liber
Unele aspecte ale designului unui hanbok, sunt lăsate intenţionat "goale", urmând să fie completat de către purtătorul unic, oferind hanbok-ului o adâncime care nu este frecvent observată în haine. 
 
8.Frumuseţea caracterului personal
Forma completă a hanbok-ului accentuează autoritatea şi demnitatea purtătorului. În timp ce acest lucru poate fi imposibil, a fost totuşi o caracteristică care a făcut hanbok-ul o reflectare a statutului social şi decentă. Simpla armonie a paletei de culori creată de limitarea numărului de culori luminoase, folosite în greutatea de locuri mai mari, pe caracterul purtătorului asupra decorului hanbok-ului. 
 
Anumite modele de hanbok reprezentat în clasamentul social al purtătorului. Împăratul, de exemplu, a fost reprezentat de balaur şi regina de Phoenix. Modelele de tigru au fost folosite pentru a reprezenta oficiali militari şi au fost de obicei puse pe umeri, fronturile şi spatele hainele lor judiciare. Oficialii publici au fost reprezentaţi de macara ? (gruie), un animal considerat a fi pur şi rezistent.
 
 
Compoziţie şi design
Hanbok-ul femeilor constă din jeogori, o bluză sau un sacou şi chima, un wrap-în jurul fustei, care este de obicei purtat plin. Ansamblul este adesea numit chima jeogori. Hanbok-ul de bărbaţi constă în jeogori şi baji, ceea ce înseamnă pantaloni. 
 
Hanbok-ul copiilor
În zilele vechi, Kkachi durumagi (literal "paltonul unei cotofane") au fost purtate ca seolbim (설빔), haine noi şi încălţăminte purtate de Anul Nou, în timp ce în prezent, este purtat ca o haină ceremonială de dol, celebrat pentru un copil la prima aniversare. Este pardesiu colorat. Acesta a fost purtat mai ales de tinerii băieţi. Hainele se mai numesc durumagi obangjang care înseamnă "un pardesiu de cinci direcţii". Acesta a fost purtat pe jeogori (un sacou) şi jokki (o vestă), în timp ce purtătorul putea pune jeonbok (o vestă lungă) peste el. Kkachi durumagi fost purtat împreună cu pălării, cum ar fi bokgeon (o pălărie din pânză atingând punctul culminant), hogeon (pălărie din pânză atingând punctul culminant cu un model de tigru) pentru tinerii băieţi sau ac, (pălării decorative) pentru fetele tinere. 
 
Purtatul de zi cu zi
În timpul dinastiei Joseon, chima sau fusta adoptată volumului mai completă, în timp ce jeogori sau bluza are formă mai strânsă şi scurtată, care sunt caracteristici foarte diferite ale hanbok-ului ddin secolele anterioare, când chima a fost mai degrabă subţire şi jeogori lung, ajungând cu mult sub nivelul taliei. După invaziile japoneze din Coreea (1592-1598) sau Războiul Imjin, dificultăţile economice pe peninsulă ar fi influenţat stilurile de montare strânsă care ar folosit material mai puţin. Cu toate acestea, această explicaţie nu ia în considerare dimensiunea în continuă creştere, voluminos, al rochiei pe care trebuie să fi crescut utilizarea de material, în ciuda efectelor dezastruoase ale războiului. 
 
În secolul al XVIII-lea, lungimea scurtă a jeogori-ului ajuns la extremitate, abea acoperind sănii. Prin urmare, femeile din mediile sociale respectabile, au început să poarte o bucată de pânză lungă numită heoritti în jurul sânului. Heoritti a fost iniţial purtat ca un undergarment ? sub jeogori, dar a fost acum purtat ca o uză. Clasele comune şi de jos însă, a evitat de multe ori heoritti, ca o modalitate de a indica că au dat naştere unui fiu. Acest lucru poate fi asistat cu alăptarea. 
 
În secolele XVII-XVIII plinătatea fustei a fost concentrată în jurul şoldurilor, formând astfel o silueta asemănătoare cu bustles occidentale. Plinătatea fustei a atins extreme în jurul lui 1800. În timpul plinătăţii secolului XIX a fustei, s-a realizat în jurul genunchilor şi gleznelor dând astfel chima o formă triunghiulară sau de siluetă, care este încă stilul preferat la această zi. Multă lenjerie, cum ar fi darisokgot, soksokgot, dansokgot, şi gojengi au fost purtate pe sub, pentru a obţine formele dorite. 
 
O mişcare de reformă a hainelor, care nu găseşte cadrul lung al jeogori-ului, cunoscut destul de un succes, la începutul secolului al XX-lea şi a continuat să influenţeze formarea hanbok-ului modern. Jeogori-ul modern este mai lung, până la jumătatea distanţei dintre talie şi sâni. Heoritti sunt uneori expuse, din motive estetice. La sfârşitul secolului al XIX-lea, Heungseon Daewongun a introdus magoja, un sacou de stil Manchu, care este de multe ori purtat pe jeogori la această zi. 
Hanbok-ul bărbaţilor a văzut puţine schimbări faţă de hanbok-ul femeilor. Forma şi design-ul de jeogori şi baji abia au fost schimbat. 
 
Cu toate acestea, uza de lungă durată a bărbaţilor, echivalentul paltonului modern, a trecut printr-o schimbare destul de dramatică. Înainte de sfârşitul secolului al 19-lea, oamenii Yangban, aproape întotdeauna purtau jungchimak atunci când mergeau în străinătate. Jungchimak a avut mâneci foarte lungi şi partea inferioară a avut crăpături pe ambele părţi şi, ocazional, pe partea din spate, astfel încât să creeze un efect vibrant, la mersul pe jos. Pentru unii, acest lucru a fost considerat la modă, şi pentru alţii, şi anume cercetătorii istorici, a fost nimic altceva decât deşertăciunea pură. Daewon-gun a interzis cu succes jungchimak-ul, ca parte a programului sau a reformei hainelor, şi în cele din urmă jungchimak a dispărut. 
 
Durumagi, care a fost purtat anterior sub jungchimak şi practic o rochie de casă, substituit jungchimak-ului ca uză oficială pentru bărbaţii Yangban. Durumagi diferă de la predecesorul sau prin faptul că are mâneci stricte şi nu are crăpături pe ambele părţi şi în spate. De asemenea, este uşor mai scurt. Hanbok-ul bărbaţilor a rămas relativ acelaşi de la adoptarea durumagi. 
 
Waryonggwan şi hakchangui in 1863.
 
Bokgeon şi simui in 1880.
 
Bokgeon negru şi dopo albastru in 1880.
 
Hanbok pentru ocazii speciale
 
Robă cu dragon (sau ikseongwanpo): tinuta de business a regelui
 
Hongryongpo: îmbrăcămintea de zi cu zi a regelui
 
Hwangryongpo: : îmbrăcămintea de zi cu zi a împăratului. Gojong a început să poarte această îmbrăcăminte
 
Tongcheongwan şi Gangsapo
 
Hwangwonsam: îmbrăcămintea de zi cu zi a reginei / împărătesei
 
Gwanbok este un termen coreean care se referă la toate ţinutele formale ale oficialilor guvernamentali. A început să fie purtat de la Silla până la Joseon. În timpul dinastiei Silla, sistemele de robe oficiale din Asia Centrală a fost importat şi pus în practică. Au existat mai multe tipuri de gwanbok care diferă în culoare şi design, în funcţie de purtător, rang, ocazii speciale precum jobok, jebok, sangbok, gongbok, yungbok şi gunbok. 
 
Jobok a fost un gwanbok purtat pentru ocazii speciale, cum ar fi festivaluri naţionale, sau anunţul de decrete regale. Jebok a fost un gwanbok purtat în timpul unui ritual pentru cultul morţilor, numit jesa, care a fost ţinut. Sangbok a fost purtată ca o haină oficială de zi cu zi, în timp ce gongbok a fost purtată atunci când ofiţerii aveau o audienţă cu regele la palat. Yungbok a fost legată de afacerile militare. 
 
Cu toate acestea, aşa cum termenul într-un domeniu de aplicare restrâns indică doar gongbok şi sangbok, înseamnă dallyeong, halat cu un guler rotund. 
 
Material şi culoare
Clasele superioare purtau hanbok de pânză ramie, strâns ţesută sau alte materiale uşoare de înaltă calitate, în vreme caldă, şi de mătăsuri şi materiale simple pe restul anului. Cei de rând au fost limitaţi prin lege, precum şi de resurse, pentru bumbacul cel mai bun. 
 
Clasele superioare au purtat o varietate de culori, deşi culorile luminoase au fost purtate în general de către copii şi fete şi culorile estompate de bărbaţi şi femei de vârstă mijlocie. Cei de rând s-au limitat prin lege la haine de zi cu zi albe, dar pentru ocazii speciale purtau nuanţe plictisitoare de roz pal, verde deschis, gri, şi cărbune. Culoarea pentru chima a arătat poziţia şi afirmaţia socială a purtătorului. De exemplu, o culoare bleumarin, indica că o femeie a avut un fiu (sau mai mulţi). Numai familia regală putea purta haine cu modele imprimate geumbak (frunze de aur) din partea de jos a chimei. 
 
Coafuri
O femeie purtând o perucă, sau gache.
 
Atât bărbaţii, cât şi femeile purtau părul într-o panglică lungă, până când se căsătoreau, timp în care părul era înnodat; părul bărbatului era înnodat într-un moţ numit sangtu (상투) pe partea de sus a capului şi părul femeilor era rulat într-o formă de minge şi era stabilit chiar deasupra cefei. 
 
Un pin lung, sau binyeo (비녀), era străpuns în părul înnodat al femeilor, atât ca un element de fixare cât şi de decor. Materialul şi lungimea binyeo-ului varia în funcţie de clasa şi statutul social al purtătorului. Femeile purtau un jokduri în ziua nunţii lor, şi un ayam pentru protecţia frigului. Bărbaţii purtau un gat, care varia în funcţie de clasa şi statutul social. 
 
Înainte de secolul 19, femeile din înalta clasă socială şi gisaeng purtau peruci (Gache). Ca şi omologii lor occidentali, coreenii considerau perucile mari şi mai grele, să fie mai dorite şi estetice. Aceasta a fost frenezia femeilor pentru Gache, care în 1788, regele Jeongjo a interzis, prin decret regal, utilizarea Gache, aşa cum au fost considerate contrare valorilor confucianiste coreene de rezervă şi de reţinere. 
 
În secolul al 19-lea femeile Yangban au început să poarte jokduri, o pălărie mică care substituia Gache. Cu toate acestea, Gache s-a bucurat de popularitate mare în cercurile gisaeng la sfârşitul secolului. 
 
Influenţa străină
Unele haine de stil străin, au fost adoptate de clasa superioară, dar utilizarea sa a fost întotdeauna separată de hanbok şi îmbrăcămintea de stil străin nu înlocuieşte hanbok-ul tradiţional. Odată cu creşterea legăturilor culturale între Coreea şi China, deoarece în a doua jumătate a perioadei Celor Trei Regate, clasa aristocrată încorpora o influenţă străină minoră. 
 
În timpul Sillei unificate a Celor Trei Regate ale Coreei, diverse mătăsuri, lenjerii de pat, şi de modă au fost importate din China dinastiei Tang. În acest proces, cele mai recente tendinţe de modă din Luoyang, capitala Tang, au fost introduse în Coreea, unde s-a transformat într-o silueta unică coreeană, similară cu silueta Imperiului de Vest. După unificarea coreeană a Sillei, femeile coreene au început să poarte noul stil, care a fost popular nu numai în China, dar, de asemenea, în toate ţările influenţate de Drumul Mătăsii. Stilul a fost, cu toate acestea, întrerupt în timpul Goryeo, următorul stat guvernamental din Coreea. Dallyeong, un stil de îmbrăcăminte din culturi nomade din Asia de Vest, a fost introdus prin drumul de mătase şi a fost adoptat că sistem de halat oficial, Gwanbok, în secolul 4 până în secolul al 17-lea. 
 
Începând cu sfârşitul secolului al 19-lea, utilizarea hanbok a fost în mare parte înlocuită cu importurile noi din vest, cum ar fi costumul de Vest şi rochia. Astăzi, purtatul formal şi casual se bazează de obicei pe stiluri occidentale. Cu toate acestea, Hanbok-ul este încă folosit în scopuri tradiţionale şi rezervat pentru ocazii favorabile, cum ar fi nunţi, Anul Nou Lunar, ritualuri anuale ancestrale, naşterea unui copil, etc. 
 
sursa: wikipedia
 
Lista de îmbrăcăminte coreeană
 
Hanbok
 
Baji (바지) 
 
Este un fel de pantalon tradiţional, care este parte a hanbok-ului. Un Baji este umflat şi se pierde, de aceea este legat în jurul taliei. În trecut, bărbaţii purtau Baji ca îmbrăcăminte exterioară, dar pentru femei, a devenit treptat o parte din haina interioră. Astăzi, femeile poartă Chima pentru hainele lor exterioare. 
 
Chima (치마)
 
Este un tip de fustă, purtată împreună cu jeogori, sau un scurt sacou în hanbok. De asemenea, este menţionată ca sang (裳) sau gun (裙) în hanja. 
 
Formele de bază ale Chimei antice, pot fi văzute în picturi murale ale Împărăţiei Goguryeo (37 i.Hr-668 d.Hr.), care a fost construit aproximativ în timpul secolului al 4-lea sau al 6-lea. Femeile din clasa superioară au purtat o Chima lungă, care cade la podea în timp ce femeile din clasa de jos au purtat o Chima scurtă, în care lungimea ajungea la gamba piciorului. În plus, femeile din Goguryeo purtau, de asemenea, Chima saekdong, care este o fustă colorată cu dungi de patchworking, şi o Chima sub formă de fustă împunsă, prin coaserea mai multor bucăţi de material, fără colectare. 
 
Dangui (당의)
 
Este teoretizată că dangui datează din perioada coreeană a Celor Trei Regate (57 i.Hr. - 668 d.Hr.), când a fost introdus un sistem de îmbrăcăminte din China în Coreea. Caracterul dang (唐) se referă la Dinastia Chineză Tang (618-907), astfel încât dangui a fost adaptată, împreună cu alte haine ceremoniale, cum ar fi hwarot şi wonsam.
 
Dacă teoria este probabilă sau nu, este sigur că dangui a fost purtat în timpul perioadei Joseon, pe baza documentelor istorice şi rămase. Savantul Yi Jae (李 縡 1680 ~ 1746) menţionează dangui în cartea sa, Sarye pyeollam (literal "Manual uşor a celor patru ritualuri"), care defineşte patru ritualuri importante, bazate pe confucianism. În capitolul Gwallyejo (冠 禮 條) la venirea-de-vârstă a ceremoniei, samja (衫子) este numită dangui şi lungimea sa ajunge la genunchi şi mânecile sunt înguste. Este, de asemenea sangbok-ul unei femei (常服), articole de îmbrăcăminte de zi cu zi atunci când se lucra. 
 
Consoarta regină, concubinele regelui, sanggung (matroană de la curte) şi femeile Yangban (nobiliare) au purtat haina pe un sacou scurt numit jeogori. În funcţie de culoare, au fost verde gălbui, violet, bleumarin, şi dangui de culoare albă şi altele, dar de culoarea verde-gălbuie a fost cea mai frecvent purtată în acea perioadă. 
În plus, dangui poate fi împărţit în două tipuri, în funcţie de stratul său; un dangui dublu stratificat (gyeop-dangui 겹 당의), şi unul cu un singur strat (hot-dangui, 홑 당의). Prima a fost, de obicei, purtată în timpul iernii, în timp ce dangui-ul unic stratificat, de asemenea numit şi dang-jeoksam sau dang-hansam, a fost purtat pentru vară. Dacă regina purta un dangui alb făcut dintr-un singur material, cu o zi înaintea festivalului Dano, care se încadrează în a 5-a zi a celei de a cincea lună a calendarului lunar, fiecare femeie de la palat urma să-şi schimbe hainele cu cele unice stratificate, în ziua următoare . De asemenea, în cazul în care regina începea să poarte dangui cu strat dublu cu o zi înainte de Chuseok, care se sărbătoreşte în fiecare zi de 15 august în calendarul lunar, toate femeile din palat îşi schimbau hainele cu cele dublu stratificate în ziua următoare. 
 
Caracteristicile dangui-ului este de a sublinia frumuseţea liniilor curbe ale hanbok-ului. Formă de dangui este similară cu cea a jeogori-ului, lungimea atât din faţă cât şi din spate, care ajunge până la genunchi, este triplu decât cea a jeogori-ului. Mânecile dangui-ului sunt înguste. Cusăturile laterale sunt deschise la subsuoară, iar tivul este curbat. Atunci când se face un dangui cu o ţesătură verde gălbuie, culoarea ţesăturii interiore şi pentru goreum (고름, panglici la piept) este roşu şi respectiv violet. Două goreum sunt ataşate la stânga git-ului (깃), o bandă de material care ornamentează gulerul, în timp ce un goreum scurt este la partea dreapta de la git. La sfârşitul mânecii este geodeulji, un fel de plasture alb ataşat. 
 
Dangui pentru femeile de la palat, a reprezentat strict rangul purtătorului, în timp ce pentru celor de rând nu li se permitea să aibă orice stil utilizat. Dangui pentru Regină, prinţese sau alte drepturi de autor, modelele de geumbak (frunze de aur) au fost decorate de la partea de umăr până la sfârşitul mânecii, precum în faţă şi în partea din spate, şi goreum. În modelele geumbak, s-au folosit florile sau lilieci ilustraţi sau Hanja, care erau referitoare la longevitate (su, 壽), avere (Bok, 福), sau fericire dublă (hui, 囍). Pentru Regină, s-au folosit modele phoenix. Când dangui-ul a fost purtat ca o rochie de mireasă, mireasa a purtat-o cu ​​Chima şi jeogori. Purtătoarea, de asemenea punea o hwagwan (coroniţă) pe cap, ataşată cu un norigae (노리개), un tip de accesoriu la goreum, şi purtat cu o pereche de pantofi din mătase. Este uşor de purtat şi de curăţat, aşa că dangui a fost una din îmbrăcămintea de nuntă, de obicei purtate între oamenii obişnuiţi în timpul dinastiei Joseon. 
 
 
Dopo (도포)
 
Dopo este o varietate de po, sau pardesiu în hanbok,, care a fost purtată mai ales de oamenii de ştiinţă confucianistă de sex masculin, numiţi seonbi, la mijlocul perioadei Joseon. Seonbi a fost purtat ca o îmbrăcăminte de zi cu zi, erau purtate precum şi de ofiţerii de stat, atunci când mergeau afară pentru afacerea lor privată. Există mai multe speculaţii asupra originii Dopo-ului. Potrivit documentelor istorice, cum ar fi Seongho saseol (성호사설), Ojuyeon munjang jeonsango (오주연 문장 전산 고), haina a fost influenţată de budism. Autorii au afirmat că Dopo a fost iniţial o robă pentru călugări, numită gwontu (권투 圈套), care a fost identică cu jangsam, o altă îmbrăcăminte pentru călugări. 
 
Durumaghi (두루마기)
 
Originea durumagi merge înapoi puţin la perioada Goguryeo, deşi influenţa mongolă în timpul acestei perioade a provocat schimbări în aspectul său. Nu numai că centura taliei a fost schimbată într-o [hanbok | goreum], lungimea scurtă po tradiţională şi mânecile largi, au fost prelungite şi reduse la stilul de haină mongolă xurumakci, care numele de durumagi este declarat a fi derivat. 
 
În timpul dinastiei Joseon, durumagi a fost mai puţin purtat ca pardesiu, dar mai mult ca o haină de casă, pentru clasa nobilă, în timp ce a fost purtată în aer liber de oamenii de rând. În 1884, regele Gojong a promulgat unificarea hainelor pentru toate clasele sociale, prin legi de reformă. Cu toate acestea, această lege a fost întâmpinată cu multă rezistenţă şi a fost doar până zece ani mai târziu, după reforma Gabo de 1894, care a devenit comună în durumagi, ţinută formală. 
 
Diferite ţesături şi materiale sunt utilizate în a face durumagi: sofa, lână, bumbac, şi diverse mătăsuri pentru iarnă; ramie, ramie fină şi mătase tifon pentru vară; diverse mătăsuri şi stambă pentru primăvară şi toamnă. Alb, gri şi bleumarin sunt utilizate în mod obişnuit. 
 
Diferite tipuri includ durumagi hotedan (홑단 두루마기, un singur strat), gyup durumagi (겹 두루마기, strat dublu), durumagi som (솜 두루마기, bumbac), şi durumagi kkachi (까치 두루마기, coţofană) sau durumagi obangjang (오방 장 두루마기, cinci culori) pentru copii. 
 
Garot (갈옷)
 
Garot sau galjungi este o varietate de hanbok, care a fost purtat de către localnicii din Insula Jeju, ca o haine de lucru şi rochie de zi cu zi. Deşi nu există nici o înregistrare istorică pe originea sa, este cunoscut faptul că agricultorii Jeju şi pescarii l-au purtat pentru o lungă perioada de timp. Potrivit unui studiu privind instrumentele tradiţionale din Jeju, acum aproximativ 700 de ani, oamenii din Jeju au folosit linii de pescuit, care au fost vopsite cu curmale necoapte, deoarece au fost mult mai puternice decât nevopsite. Este posibil ca ei să fii venit cu ideea că, curmalele stricate ar putea face un bumbac puternic, aşa că ar fi început să-l vopsească. Gal (갈) provine din gam (감), ceea ce înseamnă curmal japonez în coreeană, şi ot (옷) înseamnă haine în coreeană. Prin urmare, garot se referă la haine vopsite cu curmale, în special curmale necoapte. 
 
În conformitate cu culorile naturale, pe care trebuie să le ştim, diferite tonuri de culori negru sau maro pot fi obţinute de la colorant, făcute din curmale necoapte. Pentru a face garot de înaltă calitate, este nevoie de mult timp şi efort. În primul rând, curmalele necoapte dure trebuie să fie curăţate şi distruse, folosind un mortar de lemn. Apoi, ţesătura trebuie înmuiată uniform în pulpa curmalelor necoapte, şi este apoi masată în sucul de curmale necoapte. Apoi, după îndepărtarea fragmentelor mici de curmale, materialul trebuie să fie pusă pe iarbă şi uscată sub soare fără riduri, altfel se obţine o culoare neuniformă. Este întorsă pentru a permite partea opusă să se usuce. După aceea, ar trebui să fie înmuiată în apă şi să se usuce din nou sub soare. Aceasta trebuie să fie uscată şi înmuiată în apă de două ori pe zi, timp de 7 până la 10 zile. Cu cât rămâne în soare mai profund, cu atât mai multă culoare are. În această procedură, se obţine practic culoarea maro închis. Dacă culoarea trebuie să fie mai uşoară decât maro, este mai bine să se adauge puţină apă în sucul curmalelor şi se îmbibă materialul în ea, prima dată. Dacă culoarea ar trebui să fie maro închis şi gros, poate fi înmuiat într-o soluţie uşoară de curmale, a doua oră în loc de apă. Sau se poate obţine culoarea neagră, dacă se înmoaie în soluţie de oxid de fier, a doua oară. Astfel culoarea garot depinde de catalizatorul-calcaros, soluţia de oxid de fier, oţet, apă şi cantitatea de soare. 
 
Gwanbok (관복)
Gwanbok în secolul 19
 
Este termenul general de sferă culturală din Asia de Est care se referă la toate ţinutele de afacere ale ofiţerilor de stat acordate de guvern, cu insigna de pe ele, pentru a distinge ierarhiile. 
 
În Coreea, a început să fie purtat de la perioada Silla până la dinastia Joseon. În perioada de început a Sillei, sistemul oficial de îmbrăcăminte din dinastia Tang a fost introdus în Coreea. Până în dinastia Joseon, sistemul Gwanbok a fost în mare parte influenţată de sistemul de îmbrăcăminte din alte culturi, în special prin cultura chineză şi culturile nomade din Asia de Vest. Cu toate acestea, Coreea a avut o tradiţie de îmbrăcăminte dublă, în care conducătorii şi aristocraţii au adoptat diferite tipuri de stil extern, influenţate mixt, în timp ce oamenii de rând au avut un stil distinct de îmbrăcăminte indigenă, care astăzi este cunoscut sub numele de Hanbok. 
 
Au existat mai multe tipuri de gwanbok conform statutului, rangului, şi ocazii speciale precum jobok, jebok, sangbok, gongbok, yungbok şi gunbok. Jobok a fost un gwanbok purtat pentru ocazii speciale, cum ar fi festivaluri naţionale sau anunţul de decrete regale. Jebok a fost un gwanbok purtat în timpul unui ritual de veneraţie a strămoşilor, numit jesa. Sangbok a fost purtat ca o haină oficială de zi cu zi, în timp ce gongbok a fost purtat atunci când ofiţerii aveau o audienţă cu regele la palat. Yungbok a fost legată de afacerile militare. 
 
Cu toate acestea, aşa cum termenul într-un domeniu de aplicare restrâns, indică doar gongbok şi sangbok, înseamnă dallyeong, halat cu un guler rotund. 
 
sursa: wikipedia
 
Hakchangui
 
În trecut, a fost cunoscut sub numele de haină pentru un vrăjitor de munte, un ghid spiritual, sau un savant. Stilul unic al hakchangui are o bandă neagră în jurul gulerului şi la sfârşitul mânecilor. Mai târziu, un hakchangui a fost purtat, în general, de către nobili ca haine de zi cu zi şi de trimişi, de asemenea. Acesta a fost, de asemenea, folosit pentru a învăluie un cadavru. Această piesă este de culoare galben pal, constă dintr-un singur strat de pânză, şi are mâneci largi. Se taie larg la spate şi lateral, astfel încât se putea muta confortabil atunci când se purta. Linia neagră de la marginea mantiei, oferă un contrast plin de viaţă, cu o cârpă de culoare galben pal şi dă robei un aspect de curăţenie şi elegantă. 
 
 
Hwarot (활옷)
 
Este un tip de îmbrăcăminte purtat în timpul Goryeo şi Joseon, de femeile regale, pentru ceremonii, sau oamenii obişnuiţi pentru nunţi. Provine din Regatul Khotan, Asia Centrală. 
 
Jeogori (저고리)
 
Jeogori a fost purtat încă din antichitate, şi a plecat prin diferite nume, cum ar fi Yu (유, 襦), boksam (복삼, 複 杉), uihae (위해, 尉 解) în perioada celor Trei Regate (57 i.Hr. - 668 d.Hr.) . Deşi nu se ştie când termenul jeogori a început să fie folosit, pentru a se referi la îmbrăcăminte, se presupune că a apărut în perioada Goryeo, târziu, în jurul domniei regelui Chungnyeol. Primul document istoric a menţionat jeogori că este Cheongjeonui (천전 의, 遷 奠儀) pentru Regina Wongyeong (원경 왕후), care a fost o ceremonie de înmormântare pentru realizarea sicriul din palat. Documentul scris în 1420, în a doua domnie a lui Sejong cel Mare, înregistrat ca jeokgori (赤 古 里) şi danjeokgori (短 赤 古 里). Cu toate acestea, nu există nici o certitudine dacă înregistrarea este în translaţia din Hanja, a unui cuvânt coreean sau influenţă mongolă. Înainte de perioada Goryeo, o astfel de haina a fost denumită "uihae" (위해, 尉 解) în Silla. Uihae a fost o transliterare a limbii Silla, dialect, cum ar fi uti şi uchi, care rămâne până în prezent. 
 
Forma de bază a unui jeogori format este din gil, git, dongjeong, goreum şi mâneci somae. Gil (길) este secţiunea mare de îmbrăcăminte în ambele părţi din faţă şi spate, şi "git" (깃) este un material care ornamentează gulerul. Dongjeong (동정) este un guler detaşabil alb, introdus deasupra sfârşitului git-ului şi este, în general un pătrat oprit. Goreum (고름) sunt şiruri de strat, ataşate la partea de sân, pentru a lega jeogori-ul. Jeogori-ul de femei poate avea kkeutdong (끝동), o manşetă colorată diferit, plasate la capătul mânecilor. Forma jeogri a fost schimbată pe măsură ce timpul trecea. 
 
Există mai multe tipuri de jeogori conform materialului, tehnică de cusut şi formă. 
 
Jeonbok (전복)
 
Jeonbok este un tip de vestă lungă fără mâneci, care a fost purtat de către personalul militar. Ea nu are suprapus coloana pe partea din faţă, şi a fost purtat peste dongdari (동 다리). 
 
Jokki (조끼)
 
Este un tip de vestă. A fost creat la sfârşitul dinastiei Joseon, în care cultura occidentală a început să afecteze Coreea. Hainele au fost considerate părţi de îmbrăcăminte tradiţională. Este purtat în plus peste jeogori pentru căldură şi stil. 
 
Kkachi durumagi (까치 두루마기)
 
Este un pardesiu colorat pentru copii, care a fost purtat de Seollal, ziua de Anul Nou în calendarul lunar. Acesta a fost purtat mai ales de tinerii băieţi şi înseamnă literal "paltonul coţofanei". Hainele se mai numesc durumagi obangjang care denotă "o mantă de cinci direcţii". Acesta a fost purtat pe jeogori şi jokki, în timp ce purtătorul putea pune jeonbok peste el. Kkachi durumagi a fost purtat împreună cu pălării, cum ar fi bokgeon (o pălărie de pânză, atingând punctul culminant), hogeon (pălărie de pânză, atingând punctul culminant, cu un model de tigru) pentru tinerii băieţi, sau ac (pălării decorative) pentru fetele tinere. 
 
Numele este compus din două cuvinte în coreeană; kkachi referindu-se la Magpie şi durumagi, un tip de palton. În mitologia coreeană, cotofenlee sunt considerate ca un mesager de bun augur, furnizând o veste bună, dar de asemenea, un furnizor de prosperitate şi dezvoltare. Data din înaintea Seollal-ului a fost menţionată ca "Kkachi Seollal" (ziua de Anul Nou a kkachi-ului). Paltonul a fost numit după pasăre, care reflectă convingerea populară, deoarece copiii tânjeau veseli după vacanţă. 
Kkachi durumagi este, de asemenea numit durumagi obangjang, deoarece acesta este compus din cinci culori, reprezentând cinci direcţii diferite (Obang) - est (albastru), la vest (alb), sud (roşu), la nord (negru), centru (galben). Conceptul este bazat pe filozofia orientală. 
 
Seop (섶), coloana suprapusă de haină în centru, este fabricat dintr-o ţesătură de culoare galbenă, în timp ce Gil (길), secţiunea mare de îmbrăcăminte, atât în ​​partea frontală cât şi în spate, este fabricat dintr-o ţesătură în verde gălbui. Pentru băieţi, culoare albastră este folosită pentru porţiunile numite git (깃), goreum (고름), doltti (돌띠, centură brodată), şi violet pentru mu (무 , clin). Pe de altă parte, durumagi kkachi pentru fete are culoare roşie sau violet pentru git, goreum şi doltti şi mu albastru închis. Mânecile sunt fabricate din două foi de ţesătură. Suprafaţa exterioară este realizată dintr-un material verde gălbui sau saekdong (dungi colorate) cu material, şi culoarea interiioara, roz. 
 
În vechime, kkachi durumagi erau purtate ca seolbim (설빔), haine noi şi încălţăminte, pregătite pentru Seollal, în timp ce în prezent, este folosit ca un Dorot, o haină de ceremonie pentru doljanchi, sărbătoare pentru prima aniversare a copilului. 
 
Magoja (마고자)
 
Este un tip de sacou lung, purtat cu hanbok şi este de obicei purtat pe partea de sus a jeogori-ului. Este de asemenea numit magwae şi în timp ce acesta a fost iniţial o haină de sex masculin, este acum considerat un articol de îmbrăcăminte unisex. Magoja a fost iniţial un stil de îmbrăcăminte din Manchu, dar a fost introdus după ce Heungseon Daewongun, tatăl regelui Gojong, s-a întors din exil politic din Manciuria în 1887. Magoja este derivat din magwae, purtat în acel moment pentru protejarea împotriva frigului. Datorită căldurii şi de faptul că este uşor de purtat, popularitatea magoja s-a răspândit în întreaga ţară. De asemenea, este numit "deot jeogori" (literal "un jeogori exterior"). 
 
Magoja nu are git (깃) sau goreum (고름), spre deosebire de jeogori şi durumagi. Magoja de bărbaţi are Seop (섶, suprapus în coloană pe faţă) şi lungimea să este mai mare de cât magoja de femei, astfel că ambele părţi sunt deschise în partea de jos. Cele mai multe magoja sunt realizate din mătase şi sunt decorate cu unul sau două butoane, care sunt, de obicei, realizate din chihlimbar. Într-o magoja de bărbat, butoanele sunt ataşate la dreapta, în timp ce pe magoja de femei sunt ataşate la stânga. 
 
La început, femeile purtau magoja pentru stil, mai degrabă decât confort şi a fost deosebit de popular printre oamenii Kaeseong. Culoarea mătasei pentru magoja de femei, tinde să fie neutră în vederea armonizării cu alte articole de îmbrăcăminte, cum ar fi jeogori şi Chima. În primăvară şi toamnă, un ton pastel este folosit pentru magoja de femei, astfel încât purtătorii pot purta peste un jeogori, pentru stil. În ceea ce priveşte magoja de bărbaţi purtat în timpul primăverii şi verii, sunt folosite jad,verde, gri, gri închis. 
 
Po (포)
 
Este un termen generic care se referă la o haina exterioară sau pardesiu, care a fost purtat în mare parte de bărbaţii din perioada Goryeo până în perioada Joseon. 
 
Sagyusam (사규삼)
 
Este un tip de po (포), sau haină exterioară, care a fost purtat de băieţii tineri, până aveau o ceremonie a vârstei, numită gwallye (관례). Numele a fost derivat din formă; capătul inferior al articolului este împărţit în patru părţi. 
 
Saekdongot (색동옷)
 
Este un tip de hanbok, cu dungi colorate de patchworking. A început să fie folosit pentru hanbok, din perioada Goryeo (918-1392). Numele înseamnă literal "multe (saekdong) haine colorate (ot)", în coreeană. Acesta a fost, de obicei, purtat de către copii de la vârstă de unu la şapte ani. Aceste aparate de saekdong au fost folosite de-a lungul hanbok-ului, precum jeogori, magoja, durumagi şi alte articole de îmbrăcăminte. 
 
Wonsam (원삼)
 
Este un pardesiu ceremonial pentru femeie. Acesta a fost purtat de regine, doamnele de rang înalt din regat, şi familia regală, în timpul dinastiei Joseon (1392-1910). Este de asemenea numit şi "daeui" (大衣, haine mari), "Daesu" (大 袖, mâneci largi) şi "jangsam" (長衫, haine lungi). Regina, printesa consoartă şi consoarta primului fiu al prinţul moştenitor l-au purtat ca un soryebok, un halat de ceremonii mici, în timp ce soţiile de ofiţeri superiori şi sanggung (matroane de la curte) l-au purtat ca daeryebok, o haină de ceremonii importante. 
 
Culoarea şi decoraţiunile din haină, în jurul pieptului, umerilor şi spatelui, reprezintă rangul purtătorului. De exemplu, galben a fost utilizat pentru wonsam de împărătese, roşu regine, jajeok (紫 赤 magenta) pentru concubine şi prinţesele consoarte şi verde pentru prinţese şi femeile clasei yangban. Femeilor de rând li s-au permis să poarte wonsam verde numai pentru ceremonia de nuntă. 
 
Varietăţi de soiuri de mătase au fost folosite ca material. Wonsam pentru iarnă s-a făcut cu dan (緞), o mătase groasă cu o suprafaţă lucioasă, format cu o ţesătură de satin şi wonsam pentru vară s-a făcut cu sa (紗), o mătase vag ţesută. 
 
Spre deosebire de po, wonsam s-a bazat pe un pardesiu cu mâneci largi ale dinastiei Tang din China. Sistemul de îmbrăcăminte din China a fost introdus în Coreea când regele Munmu, al 30-lea împărat al Regatului Silla, a reformat îmbrăcămintea pentru femei în 664 AD. Ca o adaptare la modelul original, wonsam a evoluat treptat într-o formă caracteristică distinctă de îmbrăcăminte tradiţională coreeană. 
 
Astăzi wonsam este purtat în principal în reprezentările cereminiilor regale Joseon şi ca o haină de nuntă, şi într-o versiune mult mai simplificată la efectuarea dansurilor tradiţionale coreene. 
 
Articol de pus pe cap
 
Ayam (아얌)
 
Este o bonetă de iarnă tradiţională, în mare parte purtată de femei în perioada Joseon (1392 - 1910), pentru protecţia împotriva frigului. Este de asemenea numită şi aegeom, care înseamnă literal "acoperă o frunte" în coreeană. Există un record istoric, care menţionează că oficialii de la o clasa joasă, numită Iseo (이서, 吏胥) au purtat Ayam la începutul perioadei Joseon, aşa că a fost o bonetă unisex. Totuşi, nu este clar dacă forma în acel moment a fost identică cu cea a perioadei ulterioare. La sfârşitul perioadei Joseon, Ayam-ul era de obicei purtat de oamenii obişnuiţi de sex feminin. În special în partea de vest a Coreei, kisaeng le-a purtat frecvent şi au fost, de asemenea, purtate ca o pălărie formală simplă. 
 
Ayam constă în general în mobu (모부, o coroană) şi deurim (드림), care sunt în formă de daenggi (댕기) sau o panglică mare. Superioară de 4-5 cm în partea mobu, este fin matlasată, linia verticală a frontului mai scurtă decât în anii trecuţi. Pe marginea de jos, partea din faţă este mai curbată decât spatele. În plus, liniile verticale din faţă şi din spate sunt un pic curbate, astfel încât, atunci când se poartă Ayam-ul, se potriveşte bine cu capul cuiva. Mătase neagră sau violetă este utilizată pentru partea de sus, matlasată din ţesătură exterioară, în timp ce blana maro, neagră sau închisă, este utilizată pentru restul de mobu. Ţesătura de interior este de flanel de bumbac de culoare roşie. 
 
Ciucurele ataşate în centrul de sus, atât în faţă cât şi în spate, sunt în cea mai mare parte de culoare roşie şi corzile conectate la ambele părţi sunt împletituri plate. Cu toate acestea, unele Ayam-uri au fost purtate de kisaeng, foarte luxos împodobite, cu bijuterii mari şi somptuoase, cum ar fi jad, chihlimbar, sau orpiment, pe ciucurii din ambele părţi. 
 
Există două tipuri de deurim atârnat pe partea din spate a Ayam-ului. Una se face cu două foi de material, într-o lăţime de 9-10 cm, care sunt legate între ele uşor. Celălalt este fabricat dintr-o foaie de material, într-o lăţime de 18-20 cm, cu centrul pliat. Pe linia mediană a deurim-ului, sunt decoraţiuni de jad, chihlimbar, şi alte pietre, iar lungimea este de obicei peste 100 cm. Ayam-ul purtat în primăvară şi toamnă are aceeaşi formă ca şi cea de iarnă, dar este fabricată dintr-o mătase brichetă. 
 
Banggeon ( 방건)
 
Beonggeoji (벙거지)
 
Este o pălărie purtată de ofiţerii militari, dintr-o clasă scăzută sau agenţi ai clasei yangban, aristocraţii din timpul dinastiei Joseon. Se mai numeşte şi jeonnip sau byeongnip. A început să fie purtată în regiunea de nord-vest a Coreei şi a fost extinsă la nivel naţional după Imjin Waeran (1592-1598) şi invazia a doua a celor din Manchu (1636).
 
Bokgeon / Fujin (幅巾)
 
Este un tip de guanmao (冠 帽), o pălărie chineză tradiţională, de bărbaţi, făcută dintr-un material negru. Aceasta a fost de obicei purtată cu Shenyi, în dinastiei Ming şi perioada Joseon. 
 
Chaek
 
Daesu
 
Gache (가체)
 
Este o perucă mare, purtată de femei. Femeile din mediile sociale înalte şi kisaeng le purtau. Ca şi contemporanii lor occidentali, coreeni considerau perucile mari şi mai grele a fi mai estetice. Cu toate acestea, există o înregistrare a unui incident, în care o perucă Gache prea grea, a dus la moartea unei mirese de 13 ani, peruca grea i-a compromis gâtul, în timp ce intra în camera socrului, pentru al saluta. De asemenea, din cauză că era prea scumpă, unele familii din clasa de jos pregăteau o nouă perucă Gache, înainte cu 6-7 ani pentru noua lor noră. 
 
Gache, de asemenea, a înflorit în Goryeo, în Cele Trei Regate, Balhae, Confederaţia Gaya, şi Gojoseon. Ele au fost decorate cu obiecte de mătase, aur, bijuterii, argint, coral, jad, etc. Unele decoraţiuni au fost rezervate pentru drepturile de autor. 
 
Aceasta a fost frenezia femeilor pentru Gache, care în 1788, regele Jeongjo a Joseon-ului a interzis prin decret regal, folosirea Gache aşa cum au fost considerate contrare valorilor confucianiste de rezervă şi de reţinere. În secolul al 19-lea, femeile Yangban au început să poarte jokduri, o pălărie mică, care înlocuieşte Gache. Cu toate acestea, Gache s-a bucurat încă de popularitate mare în cercurile kisaeng şi nunţile tradiţionale. Inclusiv decoraţiunile sale. O Gache de obicei cântăreşte aproximativ 3 până la 4 kg. 
 
Gat (갓)
 
Este un tip de pălărie tradiţională, purtată de bărbaţi, împreună cu hanbok, în timpul perioadei Joseon. Este confecţionată din păr de cal, cu un cadru de bambus şi este parţial transparentă, de culoare neagră. 
 
Cele mai multe gat-uri sunt de formă cilindrică, cu o margine largă, pe un cadru de bambus. Doar cei căsătoriţi şi oamenii de mijloc, din secolul al 19-lea le puteau purta, ce a reprezentat statutul lor social şi protejarea topknots ? (Hangul: 상투; RR: sangtu). 
 
Sub Joseon, gat-ul negru (hangul: 흑립; hanja: 黑 笠; RR: heungnip) s-a limitat la oamenii care au trecut examenul gwageo. Oamenii de rând purtau o variantă numită paeraengi (패랭이) care a fost ţesută din bambus. 
 
Artizanii care fac gat, sunt numiţi ganniljang (갓 일장), de la gannil (갓일 "hatmaking, pălării de damă") + Jang (hangul: 장; hanja: 匠 "artizan, meşteşugar, comandantul unei ambarcaţiuni"). 
 
Gulle (굴레)
 
Este un tip de sseugae (쓰개), pălării tradiţionale, purtate de copii cu vârste cuprinse între un an (numită dol) la cinci ani, în timpul perioadei de sfârşit a Joseon-ului. Aceasta a fost purtată mai ales de fete tinere din clasa superioară, pentru căldură şi stil. Gullae erau de obicei realizate cu mătase, şi în vară au fost făcute cu sa (사, 紗), un tip de mătase ţesută vag. 
 
Hogeon (호건)
 
Este un tip de gwanmo (관모), pălării tradiţionale pentru băieţii tineri, cu vârste cuprinse între un an la cinci de ani. Aceasta a fost purtată împreună cu durumagi sau jeonbok. Hogeon a fost purtată în zilele de sărbătoare, cum ar fi Seollal, Chuseok, sau sărbătorile pentru aniversările lor ca doljanchi. Forma şi materialul sunt aproape similare cu bokgeon, cu excepţia unui model de tigru brodat pe hogeon. Exteriorul este realizat dintr-o mătase neagră, în timp ce interiorul este din mătase albastru închis. Modelul de tigru a fost brodat pe suprafaţă, reflectând dorinţa părinţilor pentru copiii lor să crească curajoşi. Formele de sprânceană, ochi, mustăţi, dintîi şi urechile tigrului sunt decorate pe fruntea hogeon-ului. Urechile au fost făcute cu materiale negre şi roşii. Şirurile ataşate la sfârşitul părţii de la frunte, sunt capabil de a lega pălăria la spate. Împreună cu modelul de tigru, geumbak (frunze de aur) a unora dintre Hanja, care au avut sens bun şi de bun augur, sunt decorate cu hogeon a da beatitudine purtătorului. Aceasta a fost purtată de băieţii tineri, până ajungeau la vârsta de 5 sau 6 ani. 
 
Hwagwan (화관)
 
Este un tip de coronet, purtată de femei, în mod tradiţional pentru ceremonii, cum ar fi nunţile. Este similară cu jokduri la formă şi funcţie, dar hwagan este mai elaborată. 
 
Ikseongwan
 
Jangot (장옷)
 
Este un tip de îmbrăcăminte purtată de femeile din perioada dinastiei Joseon, ca un voal pentru acoperirea feţei. Jangot este similar cu durumagi, sau mantaua exterioară a hanbok-ului. Diferenţa este că un jangot are un guler (git) şi o panglică pentru legare (goreum). În conformitate cu principiile confucianismului dinastiei Joseon, femeilor li s-a ordonat să nu-şi arate faţa oamenilr străini, aşa că feţele trebuiau acoperite în multe feluri în timp ce ieşeau. 
 
Jeongjagwan (정자관)
 
Chengziguan (程子冠) este un tip de guanmao (冠 帽), pălărie tradiţională de bărbaţi, cu originea în China, datează ddin cinci dinastii şi o perioadă de zece regate. Se spune că acest tip de articol de acoperit capul a fost, de obicei, purtat de chinezii dinastiei Song, filozoful Cheng Hao şi fratele sau Cheng Yi, de aceea se numeşte Chengziguan, ceea ce înseamnă literalmente "pălăria Cheng" - "the hat of the Cheng". Chengziguan se face cu păr de cal. Datorită influenţei din China, au fost de obicei purtate de oamenii din clasa yangban, clasă superioară a perioadei Joseon ( care se numeşte jeongjagwan (정자관) în coreeană). Aceasta a fost purtată mai ales la domiciliu, ca o pălărie zilnică, în loc de un Gat, o pălărie formală în dinastia Joseon. 
 
Jeonmo
 
Jobawi (조바위)
 
Este un tip de bonetă tradiţională de iarnă, cu "urechi", care au fost purtate de femei şi au fost făcute din mătase. Încă de la prima sa apariţie în perioada Joseon-ului târziu, a fost larg purtate ca un substitut pentru Ayam. Deşi jobawi a fost purtată de clasa superioară, precum şi de oamenii obişnuiţi, au fost cele mai utilizate de aristocraţia yangban de atunci, ca o pălărie decorativă când ieşeau din casă. În plus, jobawi a fost purtată nu numai ca pălărie formală, dar de asemenea, pentru ocazii speciale. Chiar dacă un purtător nu era îmbrăcat în haine formale, în cazul în care era purtată o jobawi, ţinuta de ansamblu putea fi considerată ca îmbrăcăminte formală simplă. 
 
Jobawi nu acoperă partea de sus a capului la fel ca şi alte bonete de iarnă unisex, cum ar fi Ayam, nambawi şi pungcha. Dar acoperă în întregime fruntea şi urechile pe laturile cu material rotund, pentru protejarea împotriva frigului. Suprafaţa exterioară este în general făcută din mai multe soiuri de mătase, numite sa (사, 紗) sau dan (단, 緞), în timp ce suprafaţa sa interioară este fabricată din dan, myeongju (명주, mătase mai lucioasă), sau bumbac. 
 
Ciucurii sunt ataşaţi la ambele părţi din faţă şi din spate a jobawi; ele pot fi, de asemenea, împodobite cu bijuterii. Unele jobawi au fost decorate cu accesorii realizate din argint, jad, agat sau alte pietre pe partea stângă şi dreaptă a frunţii, precum şi în partea de jos a părţii din spate. Partea din faţă şi din spate a jobawi-ului sunt vag legate de un şir, care fie sunt format din mărgele de coral sau sunt făcute din şiruri de caractere de argint, într-o panglică florală sau simplă. 
 
Au fost jobawi brodate cu mărgele sau împodobite cu geumbak (frunze decorative din aur), care au fost, de obicei, purtate de copii sau femeile tinere. Modelele de geumbak au fost, de obicei, din flori sau scrisori în lectura Hanja, bugwi (부귀, 富貴, bogăţie şi onoruri), danam (다남, 多 男, mulţi fii), subok (수복, 壽 福, durata lungă de viaţă şi de fericire), sau gangnyeong (강녕 康寧, fericire şi pace). Acest decor a fost făcut pe marginea jobawi. În prezent, fetiţele mici poartă astfel de jobawi, cu ocazia doljanchi-ului lor, în care se sărbătoreşte prima aniversare. 
 
Jokduri (족두리)
 
Este un tip de bonetă tradiţională, purtată de femei pentru ocazii speciale, cum ar fi nunţile. Aceasta constă dintr-o coroană exterioară care este acoperită cu mătase neagră, şi interioră care este umplută cu bumbac şi hârtie grea. Vârful este decorat cu ornamente cloisonné. Coroana este numită jokdu sau jokgwan şi este folosită mai ales ca accesoriu. Partea superioară este vag hexagonală, iar partea de jos este cilindrică. Forma jokduri se îngustează de sus până jos. Jokduri poate fi folosită pentru a afişa statutul social al purtătorului, fiind împodobită cu accesorii realizate din aur sau argint. 
 
Se spune că jokduri a fost derivat din boneta femeilor mongole pentru excursie, gogori (姑姑 里) în perioada târzie a Goryeo-ului. A început să fie folosită în această perioadă după căsătoriile mixte între Goryeo şi dinastia Yuan din China. Cu toate acestea, în cursul perioadei Goryeo, jokduri se presupune a fi mai mare decât cea din perioada Joseon. În timpul dinastiei Joseon, jokduri a devenit mai mică şi nu a fost o diferenţă mare în forma generală, între partea de sus şi de jos. În timpul domniei regelui Gwanghaegun, mătasea neagră a început să fie utilizată pentru acoperire, în timp ce mătasea purpurie a fost folosită ca material interior. După aceea, femeile se bucurau de purtarea jokduri-ului, a devenit aproape un stil naţional în modă. În perioada târzie a Joseon-ului, Regele Yeongjo (r. 1724-1776) şi Jeongjo (r. 1776-1800) au interzs femeilor să poarte Gache (peruci) şi, în schimb, le-a încurajat să poarte jokduri. În 1788, al doisprezecelea an al domniei regelui Jeongjo, el a publicat un decret prohibitiv pentru jokduri, interzicerea utilizării excesive a cloisonné, şi desemnarea negrului pentru materialul interior, cum ar fi bumbacul, şi bambus. Sunt tipuri de
Jokguri pentru nuntă, ritualuri funerare şi utilizarea zilnică pentru curtea regală. 
 
Joujeolpung
 
Este o varietate de jeolpung, o pălărie tradiţională, din cursul perioadei Celor Trei Regate, în care se ataşează un element (numită jou) pe fiecare parte a capului. 
 
Manggeon (망건)
 
Este un fel de bandă tradiţională chineză şi coreeană, purtate de bărbaţi, în care îşi ţineau părul în loc după moţ. Aceasta este, de obicei făcută prin ţeserea cu păr de cal vopsit. În Coreea, artizanii care se specializează în a face manggeon, sunt numiţi manggeonjang (망건 장). 
 
Conform legendei, primele persoane care purtau Wangjin au fost Daoshi. Într-o zi, Împăratul Hongwu a dinastiei Ming, purta haine obişnuite pentru a vizita populaia şi a văzut un Daoshi purtând Wangjin pe partea de sus a capului. Împăratul a întrebat acest Daoshi ce este, iar răspunsul a fost "Aceasta este Wangjin, poartă-l pe partea de sus a capului, apoi părul ti se va aduna" 「此 曰 網 巾. 裹 以 頭, 則 萬 髮 俱 齊.」 . Împăratul a fost într-adevăr mulţumit de acest răspuns, care conţinea sensul unit al ţării. După ce împăratul s-a întors la palatul său, el a ordonat ca toţi bărbaţii din ţară trebuie să poarte Wangjin pe cap. Ulterior se răspândeşte în Coreea şi a devenit Manggeon. 
 
Nambawi (남바위)
 
Este un tip de pălărie tradiţională de iarnă, purtată de bărbaţi şi femei, în perioada dinastiei Joseon, pentru protecţia împotriva frigului. Celelalte nume pentru aceasta sunt pungdengi şi nani (literalmente încălzire de urechi). Nambawi se mai numeşte ieom (literal "care acoperă urechile"), care a fost purtată în perioada devreme a dinastiei Joseon, deşi a fost derivată din bonetă. Aceasta a fost purtată iniţial de clasa superioară, ca o pălărie de zi cu zi, dar extinsă ulterior şi la femeile din clasa de jos. Aceasta a fost, de obicei, purtată de femeile de vârstă mijlocie şi bătrâni, precum şi de către ofiţerii de stat, care le puneau sub Samo (사모, pălărie oficială). 
 
Nambawi este deschisă în partea de sus, astfel încât să nu acopere partea de sus a capului, la fel ca alte bonete de iarnă, cum ar fi Ayam şi jobawi, ambele fiind de fapt adaptate la ea, în timp ce acoperă în întregime fruntea, spatele şi urechile pe laturi, de a furniza căldură. Forma generală a părţii este curbată în trei faze. Marginea nambawi este delimitată cu 4 până la 7 cm de blană, care a fost, de obicei, din piele de jder. Ea are o clapă lungă înapoi pentru partea din spate a gâtului şi material pe ambele părţi, care acoperă urechile. Eşarfele din mătase sunt ataşate la clapele urechilor, astfel încât să poată fi legată sub barbie, pentru a menţine pălăria bine în loc. Exteriorul este realizat în general dintr-o varietate de mătase numite dan (단, 緞), dar s-au folosit uneori lână şi bumbac. Interiorul este realizat din flanel şi de asemenea, uneori, din lână. 
 
Culoarea comună a ţesăturii exterioare a fost negru, în timp ce pentru interior, negru, verde, roşu. Uneori albastru închis, violet, maro, violet deschis, verde deschis au fost utilizate pentru exterior şi o ţesătură de culoare galbenă a fost utilizată pentru interior. Blana mărginită era albastru închis, de obicei negru, sau maro închis la culoare, iar ciucurii erau roz sau o culoare roz luminos. Nambawi pentru femei a fost colorată şi luxoasă, decorate cu (decor cu foiţă de aur) geumbak cu cocori, fluturi, crizanteme, şi phoenix sau alte modele de bun augur. 
 
Tanggeon (탕건)
 
Este un tip de pălărie tradiţională, purtată de bărbaţi, care este pusă sub un Gat. Aceasta este, de obicei, făcută din păr de cal vopsit sau din păr de vacă. Artizanii care se specializează în a face tanggeon, se numesc tanggeonjang. 
 
Tongcheongwan(통천관)
 
Yanggwan (양관)
 
Este o pălărie de ceremonie, purtată de oficialii coreeni în timpul evenimentelor, cum ar fi o ceremonie de nuntă, ceremonie de rugăciune practicată de Chuseok [necesită citare] şi alte ceremonii. Se consideră o coroană. Această este, de obicei purtată cu un jobok, de către oficialii coreeni. 
 
 

Tag-uri:

Categorie:

Fisiere: 
Votare: 
0
No votes yet

Comentarii

imaginea utilizatorului Roxi

Încălţăminte
 
Beoseon (버선)
Sunt un tip de şosete purtate cu hanbok şi sunt făcute pentru protecţie, căldură şi stilul. De asemenea, sunt numite jokui (족 의, 足 衣), jokgeon (족건, 足 件) sau mal ( 말, 襪) în Hanja. Potrivit unei cărţi, Hunmong jahoe (훈몽자회, 訓 蒙 字 會) scrisă de Choe Sejin (최세진, 崔世珍), în 1527 în timpul domniei regelui Jungjong al dinastiei Joseon (1392-1910), beoseon au fost numite "bosyeonmal" (보션 말 ), astfel încât acestea au fost numite cu numele înainte de vreme (?). 
 
Nu este clar când beoseon au început să fie purtate, dar beoseon cele vechi, se presupune a fi într-o formă extinsă de la un pantalon sau bojagi (ambalaj haine) pentru a proteja piciorul. În timpul perioadei Celor Tei Regate ale Coreei (57 BC - 668 AD), beonseon din mătase a fost purtate, dar au fost limitate de clasa socială. În perioada Joseon, beoseon dintr-o ţesătură albă erau de obicei purtate indiferent de clasa, cu excepţia ocaziilor speciale. 
 
Tipuri
Tipurile de beoseon pot fi variate în funcţie de destinaţie, formă şi tehnică de cusut. Goteun beoseon (곧은 버선) sau, de asemenea, numită beoseon godeulmok (고들 목 버선) şi nuin beoseon (누인 버선) sunt definite de formă. 
 
În conformitate cu tehnică de cusut, beoseon este împărţită în beoseon som, gyeop beoseon, hot beoseon, nubi beoseon şi tarae beoseon. Beoseon som (솜버선) este compusă dintr-o ţesătură exterioară şi bumbac (som), a da căldură şi stil piciorului. Gyeop beoseon (겹버선) se face cu două straturi (gyeop) de material, fără umplutură interioară. Hot beoseon (홑버선) se face cu un singur strat (hot) şi purtat ca un ciorap interior pentru a preveni beoseon-ul exterior să se murdaareasca. Nubi beoseon (누비 버선) se face prin matlasare (nubi) şi de obicei purtate pentru protecţia împotriva frigului în timpul iernii. Beoseon este considerată practică, din cauza uşurinţei de a manipula după curăţare, deşi cusăturile de funcţionare pot fi rupte sau sunt mai rigide decât alte beoseon. Tarae beoseon (타래 버선) sunt şosete decorative pentru copii. După matlasare, tarae beosoen sunt broodate cu şiruri de caractere în diferite culori, şi un şir este ataşat la fiecare parte a gleznei pentru a le lega pe front. 
 
Deşi forma de beoseon nu reflectă genul, beoseon pentru bărbaţi au o cusătură mai dreaptă decât cele ale femeilor. 
 
Gomusin (고무신)
Sunt pantofi din cauciuc, într-o formă de pantofi tradiţionali. Pantofii sunt largi, cu tocuri joase. Gomusin pentru bărbaţi au fost modelaţi după "gatsin" (갖신), iar cele pentru femei au fost danghye (당혜). Gomusin au apărut pentru prima dată în secolul al 20-lea. Au fost mult mai uşor de păstrat şi de curăţat decât danghye şi jipsin (încălţăminte din paie) şi acestea puteau fi purtate atunci când ploua. Prin urmare, gomusin a câştigat popularitate şi a înlocuit pantofii tradiţionali. 
 
Hwa (화)
Sunt un tip de cizme tradiţionale, care împreună cu yi (이), este o subdiviziune de pantofi coreeni. Yi se referă la toate tipurile de pantofi care nu se duc până la gleznă. Hwa sunt de obicei realizate din piele, şi artizanii care fac pantofi sunt numiţi hwajang (화장). Aceştia au fost purtaţi iniţial de minorităţile etnice din nordul Chinei. Se presupune că hwa au fost introduşi în Coreea de Dinastia Tang din China, în timpul perioadei Celor Trei Regate. 
 
Hye (혜)
Varietăţi: Buntuhye (분투혜), taesahye (태사혜), danghye (당혜), unhye (운혜)
 
Jipsin (짚신)
Sunt sandale tradiţionale din paie. Coreenii au purtat sandale din paie în timpurile străvechi. Ele sunt clasificate ca yi (이, 履), pantofi cu o înălţime scurtă, iar numele specific poate varia în funcţie de materialele utilizate, ca şi cu Samsin, wanggolsin, cheongol jisin şi budeulsin. În perioada Joseon, jipsin au fost purtate mai ales de oamenii obişnuiţi, fermieri şi oamenii de ştiinţă în timp ce erau în excursii. Stilul de azi Jipsin este moştenit din perioada Joseon. 
 
Baetssi (뱃씨)
Ornament pentru fetele tinere
 
Binyeo (비녀)
Este un ac de păr tradiţional, pentru fixarea părului, purtate de femei. Scopul sau principal este de a fixa cocul în loc, dar serveşte şi ca ornament, şi are diferite utilizări sau nume în funcţie de material sau formă. Binyeos sunt împărţite în două tipuri, un jam (hangul: 잠; hanja: 簪) şi un Che (hangul: 채; hanja: 釵). Blocajele au un corp lung şi Che au forma ∩. Binyeos sunt de obicei folosite de femei, dar ele sunt, de asemenea, utilizate de către bărbaţi, pentru a-şi stabili sangtus-ul în loc. În antichitate, Dangun i-a învăţat pe oameni cum să pună şi pieptene părul lor, şi care se presupune a fi la originea binyeo, dar nici o înregistrare despre acest lucru nu există. Se presupune că binyeos au fost utilizate în perioada dintre Cele Trei Regate ale Coreei, ca stil de păr, de femeile din Goguryeo, similar cu chignons de astăzi. 
 
Buchae (부채)
 
Cheopji (첩지)
Este un accesoriu de păr pentru decorarea cocului la femei, atunci când se purta o rochie de ceremonie. Acesta este, de obicei din argint, şi o într-o formă de broască, fiind forma comună. Utilizarea cheopji a început după Baljaegaeheok (hangul: 발제 개혁; hanja: 髮 制 改革, o reformă care a fost interzis stilul Gache, apoi stilul Chignon promovată) proclamată de Yeongjo din Joseon. Acesta a fost utilizat în mod curent la curtea regală, dar oamenii obişnuiţi l-au folosit numai atunci când se purta o rochie de ceremonie. 
 
Daenggi (댕기)
Este o bandă tradiţională din stofă, pentru a lega şi a decora părul împletit. În conformitate cu înregistrările Istoriei Dinastiilor din Nord, fecioarele din Baekje îşi legau părul împletit la spate, în timp ce părul femeilor căsătorite era împletit în două bucăţi şi apoi pus pe creştetul capului. 
 
Există mai multe tipuri de daenggi, în funcţie de scop, vârstă şi statutul social. Tteoguji daenggi, maegae daenggi, doturak daenggi şi deurim daenggi sunt utilizate în scopul ceremonial. Mai sunt şi jebiburi daenggi, doturank daenggi, jjok daenggi şi malttuk daenggi.
 
Donggot
 
Dwikkoji (뒤꽂이)
 
Eunjangdo (은장도)
Este un tip de cuţit de argint sau norigae purtat istoric în Coreea. 
 
În perioada dinastiei Joseon, atât bărbaţii cât şi femeile purtau în general jangdo. În această perioadă, jangdo s-a dezvoltat în multe aspecte. De proiectare, materiale, şi tehnici dezvoltate pentru a produce eunjangdos în diverse feluri. Curtea regală a folosit, de asemenea, geumjangdos şi eunjangdos. 
 
Eunjangdo a fost interzis pentru a fi purtat de către oamenii de rând, în perioada domniei lui Yeonsangun (1498), dar interdicţia a avut un efect limitat. În perioada lui Hyunjong (1670), a existat o lege care penaliza oamenii claselor de jos, dacă utilizau un eunjangdos. Motivul pentru această restricţie a fost importantă aurului şi argintului. Într-o societate feudală, aurul şi argintul au fost indicatorii de ierarhie socială. 
 
Femeile foloseau eunjungdos pentru auto-apărare. Când femeile purtau Jang, aveau o cravată la piept, numit pedo şi un buzunar, numit nangdo. 
Materialul folosit pentru a face eunjangdos este argintul, iar lama este din oţel. Lamele de sabie ale unor eunjangdos au fost gravate cu devotament pentru un singur sens ? (single-minded devotion), deoarece eunjangdos a fost un simbol de fidelitate pentru femei. 
 
Unele eunjangdos conţin beţişoare, astfel încât atunci când oamenii manancau, le puteau folosi pentru a ştii dacă sunt în siguranţă de la otrăvire. 
 
Gakdae (각대)
Curea folosită de oficiali
 
Norigae (노리개)
Este este un accesoriu tipic tradiţional, care este agăţat de jeogori goreum ale unei femei sau Chima şi aşa mai departe. 
 
Un norigae poate fi împărţit în 4 părţi: ddidon (hangul: 띠돈; hanja: 帶 金) (inelul de sus a unui norigae), paemul (hangul: 패물) (bijuteria norigae), maedeup (hangul : 매듭) (nodul de norigae), şi sul (hangul: 술) (ciucure). 
 
Funcţia unui norigae este pentru speranţa bunului noroc, speranţa să aducă ceva, ca şi tinereţe eternă, bogăţie şi mulţi fii (în funcţie de formă), cât şi pentru un acesoriu de modă. De obicei, norigae din casa părinţilor sau casa soţului, a fost transmis urmaşilor. 
 
Norigae avea diverse forme derivate din natură sau din viaţa de zi cu zi. Acestea sunt împărţite în samjaks (hangul: 삼작; hanja: 三 作) şi danjaks (hangul: 단작; hanja: 單 作), iar samjaks poate fi apoi împărţită din nou în daesamjaks şi sosamjaks. Daesamjaks şi sosamjaks au aceeaşi formă, dar paemul fiecăruia este diferit. 
 
Tteoljam
 
Gwansik (관싴)
Au fost purtate pe o beretă de mătase fixate în lateral. 
imaginea utilizatorului Roxi

Imi scuzati traducerea, nu este perfecta, sper sa nu gasiti greseli mari ^^